Общие требовния к устройству террариума

Террариум в вашей квартире

Сознательно ли вы сделали выбор в пользу террариумного животного, или оно попало к вам по воле судьбы - в любом случае перед вами встает ряд вопросов о содержании нового питомца. В первую очередь необходимо определить, какого он будет типа, размера и где будет стоять. Тип и размер террариума зависят от особенностей животного, о чем подробно будет сказано далее; а вот местоположение - при его выборе предоставляется известная свобода. Не так давно, говоря о месте террариума в квартире, обращали внимание только на то, что он должен быть расположен в хорошо освещенном месте, но там, где не бывает сквозняков и куда не попадают прямые солнечные лучи (чтобы избежать перегрева животных летом или возникновения у них простудных заболеваний зимой). Что ж, это бесспорно. Однако сейчас есть все возможности говорить о месте террариума в квартире не только с точки зрения обеспечения наиболее благоприятных условий для его обитателей, но и как о ярком элементе интерьера жилища. Теперь уже трудно представить себе любителя, который будет удовлетворен технически совершенным, но уродующим внешний вид квартиры террариумом, в то время как удачно расположенный и хорошо декорированный террариум может стать не только местом для содержания любимого животного, органично вписывающимся в интерьер квартиры, но и ее украшением - приятным местом для отдыха.Давать конкретные рекомендации в этом отношении довольно сложно, да и не нужно, так как здесь все зависит от фантазии, вашего опыта и технических возможностей. Однако, чтобы не быть многословными, приводим несколько вариантов размещения террариумов в квартире.

Сборный террариум

Сборный террариум (см. изображение) состоит из четырех горизонтальных конструкций - дна, нижней внутренней панели, верхней внутренней панели и колпака, а также из четырех боковых стенок. Колпак и стенки изготавливаются из оргстекла, полихлорвинила или тому подобных материалов (колпак можно сделать даже из фанеры). Боковые стенки стеклянные, толщиной 4 или б мм. Силовым элементом конструкции являются четыре стойки из нержавеющей стали диаметром 15-30 мм. Дно представляет собой прямоугольный ящик с высотой стенок 10-20 см, в который в дальнейшем будет налита вода. С внутренней стороны дна, отступив 10-15 см от стенок, монтируют упоры для стоек. Основное требование при этом - трубка должна входить в упор плотно. В задней стенке донного ящика прорезают окошко для входа воздуха. На внутренней поверхности стенок монтируют упоры для внутренней нижней панели. Дополнительно на дне устанавливают опорные решетки для вставных ящиков с растениями, водоемов или укрытий для животных. На передней стенке (также с внутренней стороны) монтируют захваты для нагревателя воздуха. Этот воздух впоследствии пойдет в жилую камеру террариума.

Внутренняя нижняя панель представляет собой дно собственно жилой камеры террариума. В ней по периметру прорезают пазы для боковых стекол, окна для установки ящиков с растениями, бассейнов, укрытий, а также четыре отверстия для опорных трубок. По переднему краю внутренней нижней панели прорезают щель шириной 20 мм, которая служит вентиляционным отверстием для поступления в жилую камеру террариума свежего, увлажненного и подогретого воздуха из нижнего отсека. Эту щель затягивают мелкой сеткой из влагостойкого материала. Внутренняя верхняя панель является потолком жилой камеры террариума. В ней (так же, как и в нижней панели) прорезают по периметру пазы для стекол и четыре отверстия для опорных трубок, а также большое окно для стекла или сетки. Независимо от этого, в потолке делают еще одно окно - вентиляционное, которое, как и на нижней панели, затягивают частой сеткой. Внутренняя верхняя панель опирается на штифты, вставленные в опорные стойки. Колпак предназначен для монтажа осветительных приборов и усиления вентиляции за счет создания своего рода вытяжки (воздух, нагревшись возле осветительных приборов и поднимаясь вверх, будет увлекать за собой и воздух из жилой камеры террариума). Периметр колпака полностью соответствует периметру донного ящика, а высота его определяется высотой монтируемых на потолке ламп. В задней стенке колпака прорезают окно для оттока отработанного воздуха из террариума. Монтаж всего террариума очень прост.

В упоры, расположенные на дне, вставляют четыре опорные стойки, затем устанавливают внутреннюю нижнюю панель, внутреннюю верхнюю панель и накрывают всю конструкцию колпаком. Потом вставляют ящики с растениями или водоемы. Последними устанавливают боковые стекла так, чтобы одни стекло заходили за другое (например, по часовой стрелке). Электропроводку вводят в террариум через заднюю стенку донного ящика выше уровня воды, потом вводят в стойку и выводят из нее уже над верхней внутренней панелью непосредственно к осветительным приборам, что обеспечивает отсутствие в жилой камере террариума всех лишних технических элементов. Внешний вид такого террариума весьма привлекателен. К бесспорным его плюсам относится и возможность легкого изъятия для мытья любого из стекол, в любое время и в любую сторону. Если животное очень активно и есть опасность его побега, то можно, протерев сначала стекло снаружи, быстро переставить его внутренней стороной наружу и спокойно закончить начатое дело.

Вероятно, это один из немногих типов террариумов, который можно последовательно использовать для содержания животных с различными экологическими потребностями за счет больших комбинационных возможностей при монтаже вставных блоков с растениями, бассейнов и т.д.

Независимо от типа террариума и материалов, использованных при его изготовлении, необходимо, чтобы все его части были плотно подогнаны друг к другу и нигде не осталось щелей или зазоров. Это позволит исключить побег террариумных и предназначенных им в корм животных, а также увеличит эффективность дезинфекции и дезинсекции, предотвратит возникновение простудных заболеваний. Нежелательно группировать большое количество мелких террариумов в неразъемные блоки-шкафы, так как при возникновении инфекционного заболевания или появлении клещей в одном из террариумов увеличивается возможность их распространения на другие и затрудняется дезинфекция и деакаризация. Такая конструкция осложняет ремонт и замену пришедшего в негодность террариума в блоке или его частей. Одинарные или некрупные двойные террариумы лишены вышеперечисленных недостатков и дают больше возможностей при их размещении в квартире.

Необходимо стремиться к тому, чтобы террариумы по своему устройству и техническому оснащению приближались к климатической камере, где вы можете по желанию изменять температуру, световой и влажностный режимы независимо от внешних условий.

Содержание рептилий и амфибий в неволе

Террариумы для содержания змей должны отвечать всем требованиям, которые указанным в статье "Общие требования к устройству террариума". При этом применимы все типы и формы террариумов - от горизонтального до вертикального через вес промежуточные формы, включая куб. Подбор террариумов осуществляется и в этом случае по общим принципам. Для змей, обитающих на земле, предпочтительны террариумы горизонтального типа, в то время как змеям, которые ведут преимущественно древесный образ жизни, больше подходят кубические террариумы или террариумы вертикального типа. Они дают возможность создать значительный перепад температур и влажности по вертикали и относительно большой объем для содержания животных при малой площади основания. Конечно, для полноценного использования этого объема в террариуме должны быть ветки или специальные полки различной конструкций. Площадь террариума для змей определяют следующим образом - диагональ основания террариума должна приблизительно равняться длине змеи. Это правило верно для змей с длиной тела от 50 см до 2 м. Для змей с длиной тела менее 50 см нельзя использовать террариумы с диагональю равной ее длине из-за невозможности создать в таком террариуме необходимый перепад температур, и диагональ необходимо удваивать. При содержании змей с длиной более 2 м нет необходимости в создании столь больших террариумов, так как площадь их не будет использоваться змеей и диагональ целесообразно уменьшать в 1,5-2 раза. При установке в террариумах для змей обогревателей и осветителей в связи, с высокой активностью животных самое большое внимание следует уделять изоляции этих приборов во избежание ожогов. По возможности эти элементы оборудования террариума нужно выносить из его внутренней камеры.

Вода обязательна в террариумах для любых змей. Источником ее могут быть бассейны и поилки самых различных размеров, систем и форм. Особое внимание приходится обращать на создание бассейнов в террариумах для крупных змей, ведущих половодный образ жизни, например парагвайских анаконд (Eunectes notaeus). Эти бассейны необходимо делать таким образом, чтобы наполнение и слив их производились без изъятия змей из террариума, что, учитывая их объем, довольно затруднительно. Опрыскивание террариумов для змей осуществляется обычными способами с учетом потребностей животных. Для одних очень редко, например для черноголового питона (Aspidites melanocephalus), для других, наоборот, каждый день по 2 раза, таковы собакоголовые удавы (Согаllus caninus). Для многих змей опрыскивание выполняет функцию не только повышения влажности, но и дополнительного источника питья. Это особенно важно для мелких змей, ведущих древесный образ жизни и получающих воду в природе в виде капель с листьев растений. Естественно, террариумы для таких змей должны быть хорошо озеленены.

Для большинства змей необходимы укрытия, особенно в период адаптации к неволе. При этом можно использовать самые различные варианты укрытий, включая "камеры влажности". Размещают их в зависимости от потребностей вида на грунте, в нем, на ветвях или на стенках террариума. Примером в этом отношении может служить зеленый питон (Chondropython viridis), размножение которого в неволе долгое время не удавалось из-за отсутствия укрытия на ветвях, используемого этой змеей для откладки яиц и их инкубации. Укрытия в террариумах для змей, помимо основной функции, можно использовать как своеобразные фиксационные устройства. С этой целью укрытия изготавливают либо в виде пристроенных к террариуму снаружи легко от него отделяющихся при необходимости ящиков со входом, закрывающимся подвижным шибером, либо в виде аналогичных камер с закрывающимся входом, расположенных в легкодоступном месте внутри террариума. Благодаря этим устройствам можно просто изолировать змею, находящуюся в укрытии, на время уборки или совсем удалить ее из террариума без поимки. Эффективность этих камер может быть повышена с помощью встроенных в них ламп накаливания, дающих возможность в какой-то степени регулировать поведение змеи - при потушенном в укрытии свете змея стремится туда с территории освещенного террариум, а включение в укрытии яркого света заставляет змею быстро покидать его.

Грунт в террариуме для змей используют согласно его назначению в зависимости от экологических потребностей вида: для удавчиков это песок, для большинства настоящих ужей и лазающих полозов, требующих довольно высокой влажности -торф и т.д.

При декорировании террариумов для змей, учитывая агрессивность многих из них, особое внимание следует уделять безопасности декоративных элементов для животных и человека. Совершенно недопустимо помещать в террариум тяжелые, свободно лежащие камни, которые могут придавить животных, острые ветви с узкими развилками на них; не должно быть и отверстий, близких по диаметру, к толщине змеи, в которых они могут застревать.

Говоря об озеленении, необходимо отметить его целесообразность для мелких древесных змей и, наоборот, неоправданность - для крупных, ломающих и давящих любые виды растительности.

Основные моменты устройства террариума

Независимо от того, какое животное содержится в террариуме, он должен иметь: источник света; системы поддержания температуры и контроля за ней, вентиляции, обеспечения водой и поддержания влажности; укрытие и источник ультрафиолетовых лучей. Вес техническое оснащение в террариуме должно располагаться так, чтобы наиболее полно соответствовать своему назначению, быть безопасным для человека и животных, легко доступным для замены и ремонта и не мешать уходу за животными.

В зависимости от содержащегося животного используются различные типы террариумов. По форме их можно разделить на три основных типа: горизонтальный, кубический и вертикальный. Горизонтальный тип террариума рекомендуется для содержания наземных амфибий и рептилий, в основном обитающих на открытых пространствах степей, пустынь и т. д.; кубический - для содержания животных, одинаково использующих как горизонтальную, так и вертикальную поверхности, а также для роющих видов, обитающих в толще грунта. Вертикальный тип террариума необходим при содержании животных, обитающих на вертикальных плоскостях, - в кроне деревьев или на их стволах, на стенах построек, скальных обрывах и т. д.

При изготовлении террариума необходимо учитывать также определенные соотношения поверхности суши и воды, что диктует конструктивные особенности. В частности, для содержания многих амфибий, а также рептилий, ведущих полуводный образ жизни, наиболее пригоден акватеррариум, изготавливаемый полностью на основе аквариума, хорошо держащего воду, суша в котором представлена многочисленными островками суши.

Не так давно среди террариумистов приобрел популярность террариум "палюдариум", под которым подразумевается акватеррариум типа болото, предназначенный для выращивания влаголюбивых растений и уже вторично используемый для содержания различных животных - моллюсков, ракообразных, насекомых, рыб, амфибий и рептилий. Однако, на наш взгляд, принципиальных отличий от акватеррариума, достаточных для выделения его в самостоятельный тип террариума, палюдариум не имеет. Так, любой террариум, при достаточно полном моделировании в нем определенного биотопа, будет иметь ряд особенностей. Например, уголок пустыни с ксерофитной растительностью, предназначенный для содержания групп животных, должен иметь большой слой песка со специальной системой увлажнения его снизу, искусственные норы и т. п., что, однако, не дает нам основания для выделения его в самостоятельный тип террариума с каким-нибудь экзотическим названием, скажем - аридариум.

Для изготовления террариумов используют различные материалы: дерево, стекло, оргстекло, твердый полихлорвинил и т. п. Террариумы можно делать каркасными и бескаркасными. Крупные террариумы целесообразно делать каркасными, мелкие - целиком из стекла или оргстекла. При изготовлении таких террариумов из стекла их склеивают с помощью специальных клеев (цинозила, интерпета, бизон-транспарснта и др.). При использовании неизвестного клея обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению - клей может быть ядовит для животных (особенно это важно при сборке акватеррариумов). Бескаркасные террариумы из оргстекла склеивают с использованием органических растворителей (дихлорэтана, хлороформа) с добавлением оргстеклянной стружки для создания собственно клея. Каркасы для больших террариумов, как основную несущую конструкцию, лучше изготавливать из металлических уголков и деревянных брусков. Независимо от используемого материала необходимо тщательно прокрашивать конструкцию, чтобы защитить ее от воздействия влаги.

Для деревянных элементов хорошие результаты дает двукратная обработка горячей олифой с последующим покрытием мебельным лаком. Если для вас не важна сохранность естественного цвета и фактуры дерева, то для покрытия элементов каркаса с высокой надежностью можно использовать различные эпоксидные краски, имеющие сочные и яркие цвета. Металлические конструкции (как стальные, так и дюралевые) необходимо прокрашивать со всех сторон. Здесь эпоксидные краски еще более эффективны. Потолок, пол и стены в крупных террариумах можно делать из многослойной фанеры. Обработка се такая же, как и силовых деревянных конструкций каркаса. Возможно покрытие пола тонким пластиком или линолеумом. Такие покрытия надежны, но при этом важно, чтобы вода не могла попасть через щели под покрытие, так как при этом создаются условия крайне благоприятные для разрушения как дерева, так и металла. Поэтому при использовании листовых материалов покрытия необходимо особое внимание уделять целостности листа, обработке и герметизации швов соединений. При подборе материалов для постройки террариумов необходимо учитывать, что некоторые из них со временем начинают выделять ядовитые вещества (особенно при повышенных температурах).

Отдельно следует оговорить конструкцию сборного, но не клееного террариума. Этот тип террариума совмещает в себе свойства как бескаркасного (отсутствие в углах террариума несущих конструкций, отчего он приобретает очень выгодную "воздушность"), так и каркасного (разборность) террариумов. Из-за своих конструктивных особенностей эти террариумы могут быть только горизонтального типа.

Как грамотно осветить террариум

Это - один из наиболее важных факторов, обеспечивающих успешность содержания террариумных животных. Освещение влияет на животных двояко интенсивностью и длительностью.

Интенсивность освещения очень важна для дневных видов животных и находящихся в террариуме растений. При подборе мощности осветителя надо исходить из того, что в средней полосе России естественная освещенность открытого участка в солнечный день равна 100 000 лк, в тени - 10 000, в комнате у окна - уже около 2000. а всего в нескольких метрах от него - только 300 лк. Помните, что переосветить террариум практически нельзя и экономить на освещении недопустимо!

Для комнатного террариума средних размеров следует монтировать осветительный блок из 4-6 люминесцентных ламп типа ЛД или ЛБ мощностью 20-40 Вт. Полезно знать, что одна 40-ваттная люминесцентная лампа, расположенная на высоте 50 см от грунта, даст на нем освещенность без специального отражателя около 200 лк, а с рефлектором - 300 лк.Для солнцелюбивых животных необходимы значительно более мощные осветительные лампы типа ДРЛ-125, 200. 400 Вт. Однако лампы этого типа имеют один существенный недостаток - они не сбалансированы по цвету и дают преимущественно синюю гамму цветов. Поэтому их приходится комбинировать, например, с натрий-галогеновыми лампами, у которых преобладают красные части спектра.

Из выпускаемых отечественной промышленностью люминесцентных ламп оптимальной в качестве террариумного осветителя следует считать лампы типа ДРИ и, особенно, ДРОТ. Их спектр наиболее приближен к солнечному, они имеют по сравнению с лампами типа ДРЛ большую светоотдачу и, соответственно, более экономичны. Освещенность, обеспечиваемая ими на расстоянии 50 см от источника, равна 5-6 тыс. лк.

У всех типов газоразрядных ламп, особенно ДРЛ, имеется ультрафиолетовая часть спектра. Во избежание ультрафиолетовых ожогов животных и растений лампы такого типа отделяют от террариума стеклом, поглощающим эту часть спектра. Меняя обычное стекло на сетку, можно эффективно использовать лампы типа ДРЛ поочередно - то как обычный осветитель, то как ультрафиолетовый облучатель. На практике удобно устанавливать комбинированные осветительные плафоны, включающие в себя люминесцентную лампу типа ЛД и лампу накаливания с зеркальным напылением. Этим достигается и высокая освещенность и хороший локальный прогрев. Но подключать эти лампы следует раздельно. Самостоятельное использование ламп накаливания в качестве осветителей, что широко рекомендовалось ранее крайне нежелательно, так как при этом резко ограничиваются возможности поддержания необходимых тепловых и световых режимов. Длительность освещения также крайне важна для террариумных животных. Изменения ее позволяют имитировать естественную освещенность в различные сезоны года, стимулировать размножение и т. д. Регулировку удобнее проводить с помощью реле времени, например РВМ-2 или РВМ-6. Располагать источники света лучше вне террариума, например в фальшпотолке, за стеклянной или за сетчатой верхней стенкой. Если же лампа находится внутри террариума, ее необходимо надежно изолировать от животных сеткой или каким-либо колпаком, Помните, наличие отражателя способствует наиболее эффективному использованию источника света.

Как сделать террариум теплым

В террариумах обогрев необходим для многих амфибий и большинства видов рептилий.

Источник тепла в террариуме должен располагаться в одной из его сторон, чтобы создать разницу температур и дать возможность животному самому выбирать нужную для него в данный момент температуру. Излучатель, особенно мощный, должен обязательно находиться в сетчатой коробке, причем сетка не должна сильно нагреваться, во избежание ожогов у животных. Для обогрева можно использовать бытовые лампы накаливания (лучше с зеркальным покрытием, что обеспечивает более глубокий, локальный прогрев) различной мощности, инфракрасные лампы типа ИКЗК-220-250), надежно изолированные гибкие термоэлементы типа ЭНГЛ-1УО и им подобных. В больших террариумах для обогрева используются электрокамины, блоки из ламп ИКЗК или мощные лампы типа КГ-220-1000-1. Источники тепла, если они не имеют собственных зеркальных покрытий, должны быть оснащены отражателем, чтобы создать под ними обогреваемый участок. Для ламповых обогревателей лучше использовать керамические патроны. Регуляцию обогрева следует осуществлять автоматически при помощи аквариумных терморегуляторов, например РТ-1 или РТА-3. Под обогревом можно расположить камни или плиты, обладающие хорошей теплоемкостью и частично обеспечивающие прогрев животного снизу, а также долго остающиеся теплыми после отключения обогрева, исключая резкие колебания температуры. Для видов особенно чувствительных к прогреву снизу (чаще это животные с сумеречной или ночной активностью) можно поместить дополнительные термоэлементы в толщу грунта. Для некоторых рептилий желателен ночной обогрев. В качестве источников обогрева можно рекомендовать гибкие термоэлементы, экранированные инфракрасные лампы, фото фонари или обычные лампы накаливания (закрытые жестяным колпаком с небольшими отверстиями либо выкрашенные термостойкой краской). Для контроля за температурой в террариуме должно быть, как минимум, два термометра, один из которых следует установить вблизи обогрева, другой - в противоположном конце.

Небольшие водоемы при крайней необходимости можно обогревать лампами накаливания, расположенными под их дном. Крупные бассейны обогреваются электрическими каминами, стоящими под дном. Вода в аквариумах для содержания водных амфибий, пресноводных черепах и мелких крокодилов обогревается при помощи различных аквариумных обогревателей.

Отдельно следует обговорить вопрос об изоляции проводов, проходящих в жилых камерах террариума. Опасность для проводки представляют два фактора - высокая влажность и грызуны, предназначенные в пищу террариумным животным. Практически все современные электропровода имеют гидроизоляционную оболочку и влажность им не страшна. Но в местах соединения проводов с приборами или друг с другом эти оболочки отсутствуют и возможно просачивание влаги под вторично наложенную изоляцию (например, при опрыскивании террариума). Поэтому такие места необходимо изолировать особенно тщательно. Грызуны представляют серьезную опасность для проводки. Некоторые типы оболочек электропроводов поедаются мышами и крысами с явным удовольствием; в результате - оголение проводов. Это может вызвать электро ожоги у террариумных животных и даже их гибель или привести к возникновению пожара в случае короткого замыкания. Во избежание подобных неприятностей следует: во-первых, максимально вывести всю проводку из жилого объема террариума: во-вторых, покрыть металлической оплеткой ту часть проводов, которая все-таки остается в пределах досягаемости грызунов.

Каждый террариум обязательно должен иметь хорошую вентиляцию. Застойный воздух - враг незаметный и сразу не проявляющийся, и тем еще более опасный. Отсутствие вентиляции гарантирует вам дополнительные трудности при размножении многих террариумных животных, а в отношении некоторых видов (особенно древесных) медленную и неотвратимую гибель их.

Подача свежего воздуха в террариум осуществляется двумя путями - за счет тепловой конвекции и принудительно, вытяжным вентилятором. Первый вариант используется в небольших террариумах, второй - в террариумах объемом более 2 м3. В больших террариумах, где содержатся древесные виды животных, кроме того, необходимо устанавливать еще один, дополнительный, вентилятор для активного перемешивания воздуха внутри террариума.

Схема конвекционной вентиляции проста. Воздух, нагреваясь около осветительных или нагревательных приборов, поднимается вверх, а его место занимает холодный воздух снизу. Конвекционную вентиляцию необходимо организовать так, чтобы холодный воздух, приходящий на место теплого, не оказался тем же самым отработанным воздухом, только слегка остывшим. В этом случае создается лишь обманчивая видимость вентиляции со всеми вытекающими последствиями. Правильно организованная вентиляция должна обеспечивать постоянную подачу свежего воздуха в террариум (несколько наиболее распространенных схем вентиляции). Обратите внимание, что даже целиком сетчатая крышка террариума, сколь бы велика она ни была, не обеспечивает хорошей вентиляции. В некоторых случаях даже внешнее соблюдение правил не является гарантией эффективности вентиляции. Так, если с лампами накаливания, помещенными под сетчатую крышку, собственно в террариум, все однозначно и просто, то с лампами осветительными, лежащими на сетке, вне террариума, есть определенные сложности. Лежа открыто, без специальных ограничительных колпаков, они не создают нужной тяги. Дело в том, что нагретый от ламп воздух замещается холодным воздухом из ближайшего внешнего пространства. Поэтому, чтобы избежать возникновения "паразитических" конвекционных потоков воздуха вокруг лампы, се необходимо накрыть колпаком, препятствующим поступлению к лампам холодного воздуха любым другим путем, кроме как через террариум. Отверстие в колпаке для выхода теплого воздуха также не следует делать слишком большим, во избежание образования встречного - "паразитического" - потока воздуха.

Большинство обитателей террариума нуждается в высокой температуре окружающего воздуха, поэтому непосредственное поступление в террариум воздуха из комнаты может привести к простудным заболеваниям. Для предотвращения такого исхода подаваемый в террариум воздух предварительно нагревают. Достигается это путем установки фальшдна, под которым монтируют какие-либо нагревательные элементы (например, лампы накаливания малой мощности).

В упрощенном варианте подача подогретого воздуха в террариум осуществляется с помощью установки в нем своеобразных "каминов". Этот способ применим в основном в средних или в больших террариумах. В жилую камеру террариума встраивают короб с отверстиями вдоль верхнего края стенки, обращенной внутрь террариума. Через окно в передней стенке короба, выходящее на лицевую панель террариума, в него вставляют какой-либо нагревательный элемент, Принцип работы "камина" аналогичен уже описанному ранее. Рекомендация делать вытяжные отверстия на боковой стенке короба, а не на его потолке связана с тем, что в последнем случае через вентиляционные отверстия на нагревательный элемент в коробе могут попадать фекалии животных или вода при опрыскивании террариума. Для некоторых бесхвостых и практически для всех хвостатых амфибий необходима подача холодного, но влажного воздуха. При содержании таких животных под фальшдном устанавливают неглубокий бассейн-испаритель, проходя над которым, воздух увлажняется. Учитывая, что эффективность испарения зависит от площади испаряющей поверхности, целесообразно помещать в бассейн-испаритель какие-либо гигроскопичные материалы: сфагновый мох, куски туфа, черепки глиняных цветочных горшков, керамических дренажных труб, красного кирпича и т. п. В террариумах с такой системой надо быть особенно внимательным к тому, чтобы колпак осветительных ламп обеспечивал максимальную эффективность конвекционных потоков.

Дополнительные трудности возникают при создании вентиляционной системы в террариумах для животных, обитающих во влажных и жарких районах. Подаваемый в такие террариумы воздух должен быть одновременно и влажным и теплым. В этом случае приходится совмещать вместе систему подогрева и систему увлажнения. При такой системе прорезь для поступления воздуха из испарителя в жилую камеру террариума лучше делать параллельно передней стенке террариума - в этом случае теплый воздух, попадая в жилую камеру, будет обдувать стекло и на нем не будет образовываться конденсат.

Влажность в террариуме

Вода (в большем или меньшем количестве, в зависимости от потребностей вида) должна быть в террариуме всегда. Но имеются весьма сильные отличия в обеспечении водой амфибий и рептилий. Объясняется это в первую очередь значительно большей степенью зависимости амфибий от воды. Основным путем, по которому амфибии восполняют недостаток воды в организме, является кожа. С некоторой степенью условности можно сказать, что амфибии пьют кожей. При этом у большинства амфибий основная часть воды поступает в организм через кожу нижней поверхности тела; из чего следует, что амфибии очень чувствительны к влажности субстрата, на котором они обитают. В случаях, когда этой влажности не хватает, амфибиям необходима емкость с водой, в которой они могли бы компенсировать недостаток воды в организме. Наличие такой купальни всегда полезно, а в террариумах с низким уровнем влажности грунта, в которых нет регулярного орошения, эти купальни жизненно необходимы.

Обеспечение водой амфибий, проводящих основную часть времени на суше, осуществляется с помощью уже упомянутых купален. Воду в них нужно менять ежедневно, при этом лучше использовать отстоянную воду. Купальни протапливают в грунте, а чтобы животные не натаскивали в них лишний мусор, купальни по периметру обкладывают кусочками коры или тонких облицовочных плиток из естественных минералов. Купальня не должна быть очень глубокой - животное должно иметь возможность легко из нее выбираться. Для облегчения этого в купальню можно положить кусочек коры или камень.

Другая группа амфибий - это животные, ведущие полуводный образ жизни. В террариумах для таких земноводных соотношение площади воды и площади суши должно быть от 1 : 3 до 3 : 1. Есть два варианта оборудования террариумов такого типа. В первом варианте вода и суша не разделены между собой. Для этого в обычный аквариум закладывают гравий или какой-либо другой вид грунта на разную высоту от дна и заливают водой. Глубина воды может быть от 3 до 15 см. При желании в качестве суши можно полностью имитировать участок естественного берега с разнообразной наземной растительностью. В последнем случае необходимо заложить в основание суши небольшой дренаж. Для этого сначала засыпают на высоту планируемого уровня воды гравий или керамзит, сверху присыпают тонким слоем песка, затем земли, на которую уже помещают дерновины мха, корневища папоротников и т. д. Во втором варианте бассейн в террариуме отгорожен от суши дополнительной стенкой. Этот вариант предпочтительнее, так как обеспечивает возможность фильтрации воды и создания большей глубины водоема при меньшей площади террариума.

И, наконец, третья группа амфибий - это постоянно водные животные. По сути дела, такими животными являются лишь представители семейства пиповых - шпорцевые лягушки, гименохирусы и собственно пипы и крайне редкие в наших коллекциях хвостатые амфибии - протеи, сирены и амфиумы. Для всех этих животных оборудуют настоящий аквариум, согласно всем предъявляемым к нему требованиям.

Рептилии в процессе эволюции приобрели относительную независимость от воды - даже виды, проводящие в воде большую часть своей жизни, могут при необходимости довольно долго обходиться без нее. Для большинства рептилий обеспечение водой осуществляется с помощью емкостей большего или меньшего объема, в зависимости от потребностей вида. Так, одни рептилии используют воду в очень небольшом количестве и легко довольствуются в неволе маленькой поилкой, устанавливаемой точно так же, как и для амфибий, проводящих основную часть времени на суше. Другие, значительная часть жизни которых связана с водой, требуют создания в террариуме специальных бассейнов. И, наконец, для содержания некоторых рептилий приходится использовать акватеррариумы или даже аквариумы.

Проблема водоснабжения в террариуме неразрывно связана с проблемой поддержания влажности. С одной стороны, наличие поилок и бассейнов способствует повышению уровня общей влажности воздуха в террариуме, с другой - системы опрыскивания в террариуме, приводя к выпадению росы, служат для некоторых животных единственным источником питьевой воды. Как пример последних можно назвать хамелеонов, которые пьют, только слизывая капли росы. Ранее уже говорилось, что существует возможность повышать влажность воздуха в террариуме путем подачи в него при вентиляции увлажненного воздуха. Но для довольно большого количества террариумных животных этого мало. Им необходимо каждый день создавать имитацию тумана и выпадения росы. Для этого в террариуме регулярно (утром и вечером) производят опрыскивание с помощью пульверизатора. Это можно делать и с помощью ручных резиновых распылителей, но в средних и больших террариумах такое распыление будет занимать слишком много времени, поэтому в них лучше устанавливать автоматизированные распылители.

Распылитель (от любого бытового пульверизатора) присоединяют к какому-либо воздушному компрессору (обычно используют старые компрессоры от бытовых холодильников). Внутри террариума устанавливают только форсунку распылителя, а емкость с водой для распыления и сам компрессор остаются снаружи. К одному компрессору можно одновременно подсоединить сразу несколько распылителей, установленных в разных террариумах. Включив компрессор, вы можете свободно заниматься своими делами, в то время как ваши террариумы будут наполняться туманом. Продолжать эту процедуру следует вплоть до выпадения на стенках террариума и листьях растений устойчивой росы. Вряд ли кто будет оспаривать, что гораздо удобнее, когда включение компрессора производится автоматически с помощью реле времени в определенные часы и на определенное время. Воду для распыления лучше использовать дистиллированную или кипяченую, что полезнее для животных, особенно для амфибий, и, кроме того, предотвращает образование на стеклах и листьях растений белых солевых подтеков.

До сих пор мы говорили только об общей влажности воздуха в террариуме. Однако постоянная высокая влажность воздуха нужна далеко не всем рептилиям и даже амфибиям, а вот в участках с повышенным уровнем влажности нуждаются все террариумные животные, даже обитающие в засушливых районах. Для создания участков с повышенной влажностью воздуха используют различные способы. Но все они сводятся к созданию тех или иных вариантов камер влажности, одновременно используемых животными в качестве укрытий (наиболее простой вариант камеры влажности). Камера влажности состоит из поддона и деревянного ящика без дна с небольшим входным отверстием. В поддон насыпают мох, торф или древесную стружку, хорошо задерживающие влагу, а сверху устанавливают ящик, который можно заполнить сфагновым мхом. При периодическом увлажнении наполнителя в камере постоянно поддерживается довольно высокий уровень влажности. Для видов, ведущих древесный образ жизни, камеры влажности можно изготавливать в виде дуплянок, которые закрепляют на ветвях или на боковых стенках террариума. Для амфибий и рептилий, которые самостоятельно роют норы, необходимо увлажнение грунта снизу, что обеспечивает поддержание высокого уровня влажности в них, превращая их в естественные камеры влажности. С этой целью на дно террариума, перед тем как засыпать основной грунт, засыпают слой гравия с торфом или керамзитом толщиной 1-2 см. Этот слой выполняет функции дренажа и аккумулятора влаги. Одновременно с закладкой основного грунта устанавливают трубку, нижний край которой находится в слое дренажа, а верхний возвышается над грунтом. Сверху трубку необходимо закрыть сеткой или пробкой во избежание проваливания в нее обитателей террариума или предназначенных им в корм животных. При наполнении трубки водой последняя будет просачиваться в дренажный слой, а оттуда равномерно увлажнять нижние слои грунта. В тех случаях, когда животное по тем или иным причинам не может вырыть нору самостоятельно, приходится делать ее искусственно. Искусственная нора состоит из двух частей - тоннеля и концевой камеры. Концевая камера представляет собой ящик с дном и съемной крышкой. Размеры ящика должны быть таковы, чтобы при желании в нем могли поместиться все обитатели террариума, и в то же время не слишком велики, так как в этом случае поддержание в камере необходимого уровня влажности будет затруднительным, Камеру нужно рыхло заполнить сфагновым мхом. Крышка необходима для контроля за состоянием животных или для их отлова.

При необходимости через небольшое отверстие в крышке в камеру может быть введен термометр в жестком футляре со смотровой щелью, позволяющей видеть шкалу и снимать показания термометра, не беспокоя животных. Концевая камера полностью погружается в грунт на такую глубину чтобы слой его над крышкой был не более 1-2 см. Тоннель соединяет концевую камеру с поверхностью грунта и должен иметь козырек, предотвращающий засыпание песка или земли внутрь камеры.

Как вы, наверное, уже обратили внимание, все описываемые здесь элементы технического оснащения террариума тесно связаны между собой (например, осветительные элементы в ряде случаев одновременно выполняют и функцию обогрева: обогревательные элементы играют важнейшую роль в создании конвекционной вентиляции, которая в свою очередь является принципиальным звеном в системе поддержания влажности). Так, камеры влажности, используемые животными одновременно и как укрытия, являются логической связкой, позволяющей нам перейти к рассмотрению укрытий как таковых.

Укрытия

Укрытия в той или иной степени нужны всем животным. Характер укрытия определяется особенностями биологии вида животного, содержащегося в вашем террариуме. Условно укрытия могут быть разделены на естественные и искусственные. Естественные укрытия в террариуме аналогичны таковым для животных в природе. В качестве примера естественных укрытий можно привести: пустотелые стволы деревьев, норы в грунте, вырываемые животными самостоятельно, пазухи листьев и т. д. Искусственные укрытия в отличие от естественных полностью изготавливаются человеком. Это упомянутые ранее камеры влажности, дуплянки, искусственные норы, специально сконструированные горки из облицовочных плиток, керамических горшков и т. п.

В зависимости от экологических потребностей вида те или иные укрытия нужно располагать в разных местах террариума. Для наземных видов это лежащие на грунте куски коры, коряги, дерновины мха для древесных - щели под отставшей корой на ветвях, дуплянки, подвешенные к потолку террариума или к его боковым стенкам. Водные виды в качестве укрытий часто используют плотные кусты растений, перевернутые половинки цветочных горшков. Для видов, ведущих преимущественно роющий образ жизни, укрытия в виде искусственных нор располагают в толще грунта. Некоторые террариумные животные тяготеют к строго определенным видам укрытий. Так, укрытия для квакш лучше делать из кусков коры, расположенных как черепица, - пространства между кусками коры и есть искомые укрытия. Для южноамериканских лягушек-древолазов основным убежищем являются пазухи листьев бромелий. Привязанность лягушек к этим укрытиям такова, что даже икру они откладывают в воду, которая сохраняется в пазухах листьев бромелий. А у некоторых видов там же появляются и молодые.

В последнее время широкое распространение в качестве материала для изготовления укрытий в террариумах получили минеральные облицовочные плитки. Наиболее предпочтительны из них туфовые и базальтовые. Часто встречаются и известковые плитки. Они удобны в обработке, но использовать их можно только в относительно сухих террариумах. Во влажных террариумах (а тем более в акватеррариумах) их применение недопустимо: разрушаясь под действием воды, они приводят к ее защелачиванию, что небезразлично для животных, особенно амфибий.

Во всех случаях, независимо от материала. из которого сделано укрытие, конструкция его должна обеспечивать легкость извлечения из него животного и демонтажа самого укрытия для проведения каких-либо профилактических мероприятий. Укрытие не должно быть просторным. В противном случае затрудняется выполнение обоих его функций, и как камеры влажности, и как укрытия как такового. Дело в том, что животное чувствует себя в укрытии спокойно только в том случае, если ощущает своим телом его стенки. Количество укрытий в террариуме должно приблизительно соответствовать количеству живущих в нем животных. Первоначально укрытия можно расположить в самых разных местах и в большем, чем необходимо, количестве. чтобы предоставить животным возможность выбора. После того как животные выберут себе укрытия, лишние из них убирают.

Помните, что наличие укрытий особенно важно при содержании вновь поступивших животных (для облегчения им периода адаптации).

Облучение ультрафиолетом

Для нормального роста и развития амфибиям и рептилиям, как и всем другим животным, необходимы ультрафиолетовые лучи, источником которых в природе является Солнце. В качестве источников этих лучей в террариуме используют различные кварцевые или эритемные лампы. И те и другие можно устанавливать в террариуме стационарно, а подключив их к реле времени, вы можете автоматизировать процесс облучения. Расстояние от лампы до облучаемого объекта, частоту облучению и время экспозиции в большинстве случаев определяют индивидуально, и более подробно мы остановимся на этом в главе "Болезни и их лечение". При работе с кварцевыми источниками ультрафиолетовых лучей необходимо помнить, что при увеличении времени экспозиции возможно возникновение ожогов роговицы глаз и кожи у человека, во избежание чего необходимо пользоваться темными солнцезащитными очками или установить дополнительный экран, исключающий попадание прямых лучей от излучателя на человека.

В самом начале главы, перечисляя основные элементы террариума, мы не упомянули о декорации, озеленении и грунте. Это связано с тем, что ни то, ни другое, ни третье не является обязательным для всех обитателей террариума и особенно рептилий. Однако эти элементы имеют целый ряд плюсов, делающих их желательными, а использование их требует соблюдения определенных правил, которые необходимо знать.

Современные ультрафиолетовые лампы

Для освещения террариумов используют самые разные лампы. По большей части эти лампы дают свет видимого спектра, но некоторые способны излучать также инфракрасный или ультрафиолетовый свет различной интенсивности.

Основными характеристиками лампы являются ее интенсивность (количественная характеристика, которую измеряют в люксах) и качество света. Качество света, в свою очередь, определяется:

Во-первых, цветовой температурой, которая измеряется в градусах по шкале Кельвина и определяет окраску видимого света (черный, красноватый, голубоватый, белый) и такие понятия, как "холодный" и "теплый" свет.

Во-вторых, качество света определяется индексом цветопередачи: чем он выше, тем ближе цветопередача искусственного света к естественному солнечному (максимальное значение индекса -100). Т.е. рептилия, освещенная светом с высоким ИЦ, будет иметь наиболее естественную окраску (в нашем цветовом восприятии).

В-третьих, качество света определяется его спектральной характеристикой (распределением интенсивности волн различной длины). Понятно, что свет "вообще" играет важную роль для террариумных животных. Доказана важность количественных характеристик света. Свет должен быть по возможности высокоинтенсивным, а длина светового дня должна изменяться в течение года, "моделируя" новый циркадный ритм у животного или следуя фотопериоду в его естественных местах обитания. Что касается качественных характеристик света, необходимого для террариума, здесь не все так просто. Особенно много вопросов возникает при изучении роли ультрафиолетового излучения и, главное, его источников. В спектре ультрафиолетовых волн выделяют две зоны: зона ультрафиолета А (УФА) с длинами волн 320-400 нм и зона ультрафиолета В (УФВ) с длинами волн 290-320 нм. Лучи УФА обладают выраженным биологически активным действием. Для некоторых видов ящериц была доказана способность воспринимать его глазами. Была также отмечена стимулирующая роль УФА в проявлении брачного и агонистического поведения у некоторых рептилий. Вполне возможно, что присутствие УФА способствует поддержанию здоровья рептилий, но это еще требует подтверждений. Считается, что УФВ способствует фотолизу в коже рептилий 7-дегипрохолестрола (провитамина D3) и его превращению в прeвитамин D3. Затем прeвитамин D3 изомеризуется под влиянием температуры в витамин Dз (холекальциферол), что доказывает важное значение обогрева при содержании рептилий в террариуме. Эти процессы в норме происходят под воздействием естественного солнечного света. Некоторые авторы считают, что использование искусственного УФВ достаточно для адекватного синтеза витамина D3 и не вызывает гипервитаминоза (что было доказано для млекопитающих). Однако рацион рептилии должен быть богат предшественником витамина D3 так как "фотосинтез" "из ничего" невозможен. Речь в данном случае идет о цельных кормах животного происхождения или о молодых побегах и проростках растений (обычно темно-зеленого цвета).

Существует также множество непроверенных свидетельств, что добавление готового D3 в пищу дает такой же эффект, как и освещение естественным УФВ. Однако при этом проблемой становится вопрос дозы, поскольку у животных разного вида и возраста отмечались и гипер- и гиповитаминозы.

В последние годы появилось несколько моделей флуоресцентных ламп, изготовленных специально для террариумных целей. В технических характеристиках таких ламп подчеркивается их "полный спектр" и важность для синтеза витамина D. Идея такой лампы была впервые сформулирована 20 лет назад компанией Duro -Test Corp. и воплотилась в создание лампы Vita-Lite. Исходя из этой идеи, свет "полного спектра" имеет цветовую температуру около 5500°К с индексом цветопередачи около 90 или выше и распределением спектральной интенсивности (как для ультрафиолета, так и для видимого спектра), сходной с естественным освещением при безоблачном небе в полдень. После появления Vita-Lite выражение "полный спектр" (full spectrum lamps) стало применяться к самым различным лампам и почти утратило первоначальный смысл. Здесь мы ссылаемся на мнение профессора Уильяма Германна. В лучшем случае понятие "полный спектр" относится лишь к характеристике флуоресцентных ламп, производимых рядом фирм, которая сродни первоначальным критериям. В числе таких ламп можно назвать Chroma 50 (General Electric), Color-tone 50 (Philips), Design 50 (Sylvania), True-Lite (европейский эквивалент Vita-Lite)) и, по-видимому, Repti-Glo (Hagen). В худшем случае этим термином описываются качества любых флуоресцентных ламп, не дающих холодного белого свечения. Самым необычным применением принципа "полного спектра" является его использование для характеристики ламп накаливания, в состав стекла которых добавлен элемент неодимий. Качество света всех ламп накаливания сильно отличается от естественного освещения, что еще более усугубляется способностью неодимия поглощать световые волны желтого спектра. Именно поэтому свет таких ламп представляется человеческому глазу более "белым", а цветопередача улучшенной, хотя распределение спектральной интенсивности при этом весьма отличается от естественного. Ультрафиолет А у этих ламп излучается в той же мере, что и у других ламп накаливания той же мощности, а ультрафиолет В не излучается вовсе. Однако в рекламе таких ламп частенько намекают на их важное значение для синтеза витамина D и кальциевого обмена без всяких к тому оснований. Излучение УФА таких ламп сравнительно невелико, и утверждение, будто оно вносит свою лепту в оздоровление рептилий, также ни на чем не основано и ложно. Пока биологическая эффективность различных ламп не будет протестирована экспериментально, можно лишь утешаться мыслью, что по многочисленным наблюдениям разные виды рептилий (в том числе гелеофильные) легко приспосабливаются к самым разным условиям освещения. Что касается флуоресцентных ламп видимого спектра, то все они в той или иной степени излучают УФА и УФВ, хотя со значительно меньшей интенсивностью, чем естественный солнечный свет. Черные ультрафиолетовые лампы (black-lights) излучают в 15 раз больше УФА, чем лампы видимого спектра, хотя излучение ими УФВ лишь чуть интенсивнее, чем у последних. Синие лампы близки к черным, поскольку у них видимый участок голубого спектра поглощается дополнительным количеством фосфора. По-видимому, комбинация лампы "полного спектра" с "черной лампой" может создать интенсивность излучения УФВ, достаточную для нормального синтеза D3. Излучающие УФВ медицинские "солнечные лампы" (флуоресцентные лампы высокой интенсивности) - наиболее оптимальный вариант. К сожалению, они дороги и редко бывают в широкой продаже. Медицинские ртутно-кварцевые и ртутно-ультрафиолетовые излучатели помимо УФВ дают высокую интенсивность "жестких" волн (200-230 нм) и пик в области 254-300 нм УФВ, обладающих выраженным бактерицидным действием. Их использование должно быть строго дозировано.Что касается появившейся недавно в наших зоомагазинах лампы Repti-Glo, она как будто должна совмещать характеристики ламп "полного спектра" и одновременно давать пик в области УФВ. Т.е. стационарная установка такой лампы в террариуме должна решить одновременно все проблемы освещения.

В целом с животными, у которых стационарно монтировались подобные лампы, никогда не было особенных проблем с метаболизмом кальция. Впрочем, такие виды всегда получали сбалансированную витаминно-минеральную подкормку. Из используемых на Западе флуоресцентных ламп наибольшей интенсивностью излучения УФВ обладает Westinghouse FS 20 (мощностью 20 Вт).

Следует отметить, что все лампы этого типа теряют около 50% интенсивности на каждые 30 см расстояния над грунтом. Оптимальное расстояние для монтирования таких ламп около 60 см (это позволяет избежать ожогов).

Декорирование террариума

Декорация дает вам возможность превратить террариум в вашем доме в приятное дополнение к интерьеру. Использование различных декоративных элементов и материалов, способов их обработки позволяет придать более привлекательный вид террариуму в целом. Для отделки как лицевой панели, так и внутренних поверхностей террариума можно использовать самые различные декоративные материалы: различные пластмассы, бамбук, тростниковые циновки, ротанговые сетки, маты, плетенки, тонкие туфовые плиты, оструганные доски, обработанные морилкой и покрытые лаком, горбыль и т. п. Замечательные пластические качества таит в себе пенопласт, обработка которого режущими инструментами, электропаяльником или открытым огнем с помощью паяльной лампы с последующим покрытием эпоксидной смолой дает возможность создавать в террариуме самые причудливые искусственные рельефы.

Кроме того, декорирование позволяет скрыть бросающиеся в глаза элементы технического оснащения террариума - нагреватели, облучатели, терморегуляторы и т. д. Независимо от того, какие материалы используются при декорации, необходимо, чтобы они были удобны в работе, достаточно легки, не имели острых краев и углов, представляющих опасность для животных и человека, работающего с ними. Также недопустимо наличие мелких отверстий и узких щелей, снижающих эффективность дезинфекции и затрудняющих борьбу с клещами. По этой же причине важно, чтобы все декоративные элементы легко демонтировались и были устойчивы к воздействию горячей воды и дезинфицирующих растворов. Особое внимание необходимо уделять термоизоляции декоративных материалов и элементов в местах прохождения через них электропроводки или находящихся в непосредственной близости от нагревательных элементов. В настоящее время промышленность начала выпускать искусственные растения, имитирующие живые растения разных широт. Искусственные растения позволяют достаточно успешно декорировать террариумы для рептилий при невозможности использовать в них живые растения.

Озеленение

Прежде чем конкретно говорить об озеленении террариума, отметим, что искусство выращивания растений дома более древнее занятие, чем террариумистика. По выращиванию комнатных растений в нашей стране в последние годы написано много высокопрофессиональных, но доступных широкому читателю книг. Поэтому мы не будем разбирать условия, необходимые для выращивания тех или иных растений для террариума, ограничимся только определением функций растений в террариуме и основными принципами озеленения. Знание этих принципов позволит вам определить целесообразность озеленения вашего террариума и правильно выбрать растения, а также методы их посадки в каждом конкретном случае. После этого, обратившись к специальной литературе, вы получите исчерпывающую информацию о выращивании выбранных вами растений.

Итак, озеленение в террариуме может выполнять несколько функций. Основная из них поддержание определенного микроклимата. Кроме того, растения после опрыскивания длительно сохраняют на себе капли воды, используемые для питья многими рептилиями, например хамелеонами и некоторыми гекконами. Для некоторых животных растения являются наиболее предпочитаемыми убежищами. И, наконец, растения в террариуме имеют высокую декоративную ценность. Эти функции озеленения делают очевидным его целесообразность. Возможность озеленения зависит от животных, обитающих в террариуме, Практически бесполезно озеленять террариумы для содержания крупных ящериц и змей, так как растения в них будут попросту сломаны. В террариумах для сухопутных и аквариумах для пресноводных черепах, поедающих или вырывающих растения, также возникают сложности с их размещением. Именно в этих случаях, когда озеленение затруднительно, а все его функции могут быть с успехом выполнены с помощью других средств вентиляции, опрыскивания и т. д., от него можно отказаться. Правда, существуют методы высадки растений, позволяющие озеленять террариумы и в таких случаях, о чем будет сказано далее. И, наоборот, в террариумах практически для всех амфибий, мелких древесных ящериц и змей, проводящих в листьях растений большую часть времени, озеленение необходимо. Эти примеры иллюстрируют прямую зависимость озеленения и выбора его методов от характера обитателей террариума.

Подбор растений

Он полностью зависит от биотопа и микроклимата в местах обитания животного и ваших технических возможностей. Так, террариум для содержания рептилий высокогорий необходимо засаживать растениями стойкими к температурным перепадам, высокому уровню освещенности и ультрафиолетовой радиации (гавортия, гастерия, алоэ, сциулла и др.). В террариуме для пустынных рептилий высаживают ксерофитные растения, устойчивые к обезвоживанию и высоким температурам (молочаи, литопсы, агавы, сенсевьеры и др.). А в террариуме - уголке дождевого тропического леса - растения, требующие как высокой температуры, так и высокой влажности воздуха (бромслии, филодендроны, марантовые, фикусы и др.). Естественно, во всех случаях предпочтительны растения устойчивые к механическим воздействиям.

После того, как учтены все только что рассмотренные факторы, необходимо выбрать методы озеленения, Среди них -непосредственное засаживание поверхности грунта, размещение растений в горшках, специально изготовленных и декорированных ящиках или в карманах, закрепление растений - эпифитов на подушке из мха, на ветвях или на декоративных элементах. Непосредственное засевание поверхности грунта возможно только в террариумах для мелких или ведущих древесный образ жизни животных, не повреждающих нежные ростки растений. Горшки и специальные ящики с высаженными в них растениями можно погружать в грунт, размещать их на ветвях, декоративных элементах, стенках террариума или подвешивать. Последнее дает возможность озеленить террариумы для содержания сухопутных черепах, ящериц, ведущих роющий образ жизни, и крокодилов. Как правило, при озеленении террариумов удастся использовать несколько методов одновременно.

В тех же случаях, когда ни один из названных вариантов не позволяет озеленить террариум, а озеленение как вариант декорирования крайне желательно, можно высадить растения любым доступным способом в специально предусмотренное для этой цели пространство у задней стенки террариума, отделенное прозрачной стенкой.

К растениям и средствам их размещения предъявляются требования, сходные с таковыми для элементов декорации, то есть они должны быть удобны в работе и безопасны для животных и человека. Недопустимо использование в террариуме для озеленения растений, имеющих шипы, крючья, острые режущие и колющие поверхности листа, дающих ядовитые плоды, или таких, в которых животные могут запутаться. Это небезопасно как для растений, так и для животных, особенно при их отлове. Все средства размещения растений в террариуме должны при необходимости легко изыматься из него без значительных нарушений ландшафта и беспокойства для животных.

Почвокровные растения

В последнее время все больше любителей отказывается от использования искусственных растений в своих террариумах в пользу живых. Разумеется, пластмассовые дубликаты имеют много преимуществ - они не требуют ухода, не повреждаются животными, их легко промыть и продезинфицировать. У них есть только один недостаток - емкости оформленные ими как две капли воды похожи друг на друга - пластмасса есть пластмасса. И террариумисты, стремящиеся к индивидуальности, с удовольствием меняют их на настоящие бромелии и фикусы, маранты и филодендроны. Но использование живых растений в сообществе с животными довольно сложно. Особенно это касается почвопокровных видов, которые разрастаясь на различных предметах, и особенно на дне террариума, создают основной декоративный фон. Мы попытаемся дать некоторые рекомендации по выращиванию именно этих растений.

Камнеломка или саксифрага плетеносная (Saxifraga stolonifera). Это растение с округлыми темно-зелеными опушенными листьями, собранными в округлую розетку, хорошо известно всем цветоводам. Длина листа около 5-7 см, черешок приблизительно равен ему, упругий. Растение образует большое количество боковых побегов, на концах которых развиваются дочерние розетки. В террариуме быстро растет, образуя рыхлую дернину высотой до 15 см. Влаголюбиво, теневыносливо. Устойчиво к вытаптыванию животными и к закисанию грунта. Можно использовать в террариумах с земноводными, мелкими и средними ящерицами, некрупными змеями. Состав земельной смеси для камнеломки особого значения не имеет, но желательно, чтобы она была достаточно рыхлой и влагоемкой.

Маранта беложильчатая (Maranta leuconeura var. erythroneura) часто используется для декорации благодаря своим расписным трехцветным листьям. Из-за относительно крупного размера (лист длиной до 15 см) выращивать ее как почвопокровное растение можно только в просторных террариумах с большой площадью дна. Для создания дернины побеги маранты необходимо периодически прижимать, пришпиливать к грунту для их укоренения, в противном случае они поднимаются вверх. Растение столь же красиво, сколь и требовательно к условиям содержания. Грунт (его слой желателен не менее 10 см) должен быть рыхлым, влагоемким и питательным. Обычно его составляют из смеси листовой земли, торфа, песка, перлита и мелкого керамзита (для предотвращения закисания) в пропорциях 2:2:1:1:1.

Маранта теневынослива, тепло- и влаголюбива, лучше всего растет при температуре 22-25С и влажности около 85%. Устойчива к вытаптыванию. Пригодна к оформлению террариумов с земноводными и мелкими змеями. Сверчки и другие кормовые насекомые сильно повреждают маранту. Для террариумов с отечественными ящерицами рода Lacerta (и другими, схожими видами) удобно использовать различные виды и садовые формы плющей (род Hedera). Так же, как и у маранты, его побеги необходимо пришпиливать к грунту для укоренения. Растение неприхотливо, теневыносливо. Не переносит закисания грунта. Полив умеренный. Может расти в чистой листовой земле, но лучше приготовить смесь - листовая земля, дерновая земля, перегной, песок (1:1:1:1).

В террариумах с чисто древесными животными, практически не спускающимися на грунт, можно использовать традиционно почвопокровные растения - различные цветовые формы гельксины (Soleirolia soleirolii), плауны (Selaginella spp.), традесканции (Tradescantia spp.). Эти растения образуют плотные невысокие куртинки, со временем полностью закрывающие дно террариума зеленым ковром разных оттенков. Но у них есть одна неприятная особенность - нежные побеги и листья. Даже некрупное животное, пробежавшись по дну террариума, оставит за собой хорошо заметную дорожку. Условия произрастания: температура - не ниже 15С, лучше 20-28С, грунт песок, листовая земля, торф (1:1:1), регулярный и обильны полив, яркий рассеянный свет.

Наилучшими почвопокровными растениями для террариума общепризнанно являются два представителя рода Ficus - фикус крохотный (F.pumila) и фикус плющевидный (F.hederacea). Эти стелющиеся кустарники с длинными упругими побегами, покрытыми мелкими (1-2 см) листочками. Снизу по всей длине побегов образуются придаточные корни, прочно врастающие в субстрат, поэтому дернина, образованная фикусами, очень прочна. Со временем растения покрывают сплошным темно-зеленым ковром не только дно террариума, но и вертикальные поверхности, создавая изумительно красивый фон для животных. Для фикусов больше всего подходит террариум типа "влажный тропический лес" с регулярным опрыскиванием и поливом и температурой около 28С. Грунт легкий, питательный. Его состав - листовая земля, торф, песок, перлит (2:2:1:1). Важно не допускать закисания почвы, особенно на начальной стадии, когда происходит адаптация растения к новым условиям. Освещение - рассеянный естественный или искусственный свет. Фикусы можно использовать в террариумах с земноводными, ящерицами, мелкими змеями преимущественно тропического региона. Оба вида не любят смены условий содержания, пересадок. Разумеется, перечисленные растения - далеко не все почвопокровные, используемые в террариумистике, но палитра зеленого мира огромна, и если останавливаться на этом вопросе более подробно, получится не отдельная статья, а солидная книга.

Каким должен быть террариумный грунт

В террариуме грунт также выполняет несколько функций. Он способствует улучшению гигиенического состояния террариума, впитывая жидкие фекалии и т. п. Некоторые виды грунта (торф, мох, земля и др.) позволяют легче поддерживать в террариуме довольно высокий уровень влажности воздуха. Многие амфибии и рептилии (чесночницы, лопатоноги, круглоголовки, сцинковые гекконы и др.) охотно зарываются в поверхностные слои грунта или роют в нем настоящие глубокие норы. А для некоторых животных, ведущих преимущественно роющий образ жизни (например, длинноногих сцинков или песчаных удавчиков), грунт является, пожалуй, основной средой обитания. Грунт облегчает передвижение животных по дну террариума и препятствует появлению у них деформаций конечностей и потертостей. Наконец, грунт обладает декоративными свойствами.

Учитывая, что амфибии пополняют запасы влаги преимущественно через кожу нижней поверхности тела, понятно, что для них лучше использовать виды грунта, хорошо держащие воду. Это может быть песок, земля, торф или их смесь. Из всего списка лучше всего держит влажность чистый торф, но необходимо помнить, что необработанный торф имеет слабокислую реакцию и оказывает раздражающее действие на кожу амфибий. Кроме того, торф, налипая на кожу амфибий, нарушает процессы кожного испарения, из-за чего использование его как грунта при содержании таких амфибий, как квакши, настоящие лягушки и все хвостатые, противопоказано. Сходным недостатком обладает и песок. К тому же в природе лишь единичные виды амфибий живут на песке. Сочетание песка с торфом, на наш взгляд, не является удачным, так как вся система получается очень неустойчивой и легко пересыхает или переувлажняется. Вообще применение торфа как грунта в террариумах для амфибий следует считать вынужденной мерой и по возможности его следует избегать.

Наиболее оптимальный грунт для амфибий, вероятно, свежая земля. Основной причиной, выдвигающей землю как вид грунта на первое место в террариумах для амфибий, является ее биологическая активность. Поэтому первично в террариум землю необходимо закладывать только свежей. Один раз высушенная земля при увлажнении восстановит часть микрофлоры, но состав ее будет уже значительно беднее, соответственно ниже будет и биологическая активность. Объем грунта зависит от того, что именно вы используете. Если это песок, торф или тому подобные биологически мертвые виды грунта, толщина их слоя должна быть минимальной, 1-2 см. Этого вполне достаточно для выполнения таким грунтом своих функций. Напротив, при использовании биологически активного грунта - земли - слой ее должен быть максимальным, так как чем больше объем земли, тем более устойчива наполняющая ее микрофлора.

От того, какой вид грунта вы используете в террариуме для амфибий, в определенной степени зависит и экспозиционность. Дело в том, что к влажной коже животных неизбежно прилипают частицы грунта. Со временем животные от них очищаются, но до этого они успевают вымазать все стекла в террариуме. Это в первую очередь относится к таким активным животным, как квакши и настоящие лягушки. Если же вы дополнительно покроете поверхность земли дерновиной или (что лучше) живыми мхами, то еще более гарантированно сохраните стекла чистыми, да и внутренний вид террариума будет более привлекательным.

К проблеме грунта в террариумах для рептилий, как правило, подходят с более функциональных позиций. В этих террариумах грунт (так же, как декорация и озеленение) не является обязательным элементом. Если все указанные ранее плюсы грунта в определенном, конкретном случае не столь важны или могут быть легко достигнуты какими-либо иными средствами, надобность в грунте отпадает. В тех случаях, когда грунт необходим, подбор его осуществляется с учетом экологических потребностей вида.

Так, для рептилий, нуждающихся в высокой влажности (например, для некоторых черепах), в качестве грунта можно использовать различные виды его, хорошо держащие воду, - мох, сфагновый торф, листовой опад и т. п. В террариумах для ящериц, ведущих роющий образ жизни, в качестве грунта желательна смесь просеянной земли и скатанной гальки. Использование в этом случае твердых видов грунта с острыми краями (таких, как гранитная крошка) может привести к травмированию животных. По этой же причине в террариумах для триояиксов, зарывающихся в придонный грунт, приходится использовать в качестве последнего ил или вообще отказаться от грунта. Для животных нетребовательных к грунту лучше использовать те виды его, которые позволяют легко проводить уборку и дезинфекцию, имеющиеся в достаточном количестве для частой замены - стружку, галечник или ракушечник и т. д. Особо необходимо остановиться на таком грунте, как песок, часто используемый начинающими террариумистами. Так же, как и в террариумах для амфибий, в террариумах для рептилий песок - один из самых неудачных видов грунта. Он имеет плохие гигиенические качества - не впитывает жидкую часть фекалий, а твердую часть их животные, как правило, зарывают в толщу песка, приводя к общему загрязнению. Неудачен песок как субстрат и в плане поддержания влажности. Как уже говорилось, он либо чрезмерно сух и пылит, либо совсем сырой, что способствует развитию заболеваний у животных. Увлажнение его возможно только снизу из-за плохой смачиваемости поверхности. Все это заставляет использовать песок как грунт только для животных, которые зарываются в нем.

Грунт в террариуме для карантинирования вновь поступивших или больных животных должен в первую очередь отличаться хорошими гигиеническими свойствами и быть легко доступным, что позволит сменять его так часто, как это необходимо. Особенно удобны в этом случае бумажные полотенца, салфетки, резаная бумага, древесные стружки.

Независимо от типа грунта в террариуме необходимо предусмотреть дренажную систему. При регулярном увлажнении существует высокая вероятность пере увлажнения грунта, его закисания. А это может способствовать развитию у обитателей террариума целого ряда заболеваний. В этом случае дренажная система позволяет удалить из грунта излишек воды. Для этого достаточно в дне террариума всего лишь просверлить несколько мелких отверстий для стока воды.Теперь несколько слов еще о двух элементах террариума, не упоминавшихся нами ранее, - о системах фильтрации и охлаждения воды.

Фильтры

Суть фильтрации - удаление из воды растворенных в ней метаболитов - продуктов жизнедеятельности животных, живущих в данном аквариуме или акватеррариуме. Необходимость фильтрации определяется потребностями содержащихся у вас животных. Амфибий и рептилий, не связанных с водой постоянно, вполне можно содержать в террариумах без фильтров, при условии регулярной подмены воды. Для подмены обычно используют отстоянную в течение 2 суток воду. Температура этой воды должна совпадать с температурой воды в террариуме, так как многие животные крайне чувствительны к резким перепадам температур. В то же время добиться долговременного содержания в неволе, а тем более размножения обитающих в горных ручьях и озерах саламандр без надежной системы фильтрации заведомо не удастся. И, наконец, фильтры вполне обоснованны даже в террариумах для тех животных, которые, казалось, вполне могли бы без них обойтись, так как некоторые трудности в период строительства фильтра впоследствии сторицей окупаются здоровьем животных и уменьшением объема ежедневных работ с вашим террариумом.

Принцип организации фильтров одинаков и для водных рептилий и для водных амфибий и их личинок. Исключение составляют только личинки некоторых бесхвостых амфибий, в основном липовых, которые питаются, отцеживая взвешенные в воде мелкие органические частицы. Очистка воды для этих животных будет рассмотрена отдельно в разделе, посвященном их содержанию.

Фильтрация включает в себя четыре этапа: биологическую очистку, механическую очистку, физическое осаждение и дезинфекцию. Биологическая очистка является основным средством удаления из воды ядовитых веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности водных организмов. Механическая очистка обеспечивает удаление из воды частиц, находящихся во взвешенном состоянии, и создает прозрачность воды. На следующем этапе - физическая адсорбция - осаждаются прошедшие через фильтр растворенные органические вещества. Завершает процесс фильтрации дезинфекция, во время которой происходит уничтожение свободно плавающих в воде микроорганизмов.

Наиболее часто в террариумистике применяют гравийные фильтры. При использовании гравийных фильтров первые две ступени фильтрации оказываются совмещенными. Для эффективности фильтрации площадь фильтра должна быть приблизительно равна площади воды в аквариуме или акватеррариуме. Толщина слоя гравия должна быть 7-8 см на всем его протяжении. Гравий для фильтра следует предварительно просеять, чтобы частицы, его составляющие, были размером 3-5 мм. Разнородность гравия приводит к понижению эффективности фильтра. Слой гравия укладывают на подложку с прорезями или с просверленными отверстиями, через которые выходит вода. Возможна и вертикальная установка фильтров. В этом случае гравий засыпают в специальные кассеты. Остальное остается без изменений.

Одним из основных факторов, очищающих воду, в фильтре являются бактерии, поселяющиеся на гранулах гравия. Таким образом, фильтр как бы живой организм, который, пропуская через себя воду, забирает оттуда различные органические соединения и возвращает ее уже чистой. При этом эффективность фильтра зависит от количества бактерий, живущих на нем. Это важно помнить, при очистке фильтра. Фильтр очищают 1 раз в 2 недели. При очистке фильтра удаляют избыток детрита - осевшей на фильтр взвеси органических веществ. Для этого материал фильтра взрыхляют, в результате детрит переходит снова в воду, откуда его отсасывают сифоном. При этом целесообразно одновременно заменить приблизительно 10% старой воды. Промывать фильтр под струёй водопроводной воды не стоит, так как при этом большая часть бактерий, его населяющих, будет смыта, а оставшиеся могут погибнуть от действия хлора. В итоге фильтр потеряет свою биологическую активность и вам придется ждать дней десять, пока он снова будет заселен бактериями. По этой же причине после промывки фильтра с дезинфицирующими средствами не надо удивляться падению его эффективности. В новых аквариумах со свежими фильтрами необходимо заселять фильтры микроорганизмами, для чего в них добавляют немного детрита из старого аквариума.

Уже говорилось, что фильтр - своего рода живой организм, он активно дышит и для его работы необходимо достаточное количество кислорода. В идеале содержание кислорода в воде должно приближаться к 100% от того количества, которое может быть растворено в данном объеме при данной температуре. Это важный фактор, и им нельзя пренебрегать, даже если вы содержите в аквариуме черепах, дышащих преимущественно кислородом воздуха. Из этого вытекает необходимость аэрации воды в аквариумах, которая осуществляется, как и в аквариумистике, с помощью обычных аквариумных компрессоров.

Следующая ступень фильтрации - физическая адсорбция. Есть два варианта осуществления этого процесса. Первый вариант - это пропускание воды через слой активированного угля. Эффективность данного процесса зависит от длительности контакта воды с углем, т. е. От длины контактной колонки и скорости тока воды. Гранулы активированного угля обычно помещают в отдельный контейнер, так как уголь необходимо периодически менять по мере истощения его адсорбирующей способности. Реактивирование угля в домашних условиях малоэффективно. В небольших аквариумах в качестве контактора можно использовать стандартный угловой фильтр с аэролифтом. Для защиты гранул активированного угля от слизи, образуемой бактериями, на поверхность угля укладывают плотный слой стекловаты. Для больших аквариумов контактор можно изготовить из отрезка полихлорвиниловой трубки.

Другой путь удаления растворимых органических веществ - пеноотделительные колонки. Они не требуют постоянной замены адсорбента, так как эту роль выполняют пузырьки воздуха. Молекулы органических веществ скапливаются на поверхности пузырьков воздуха, проходящих сквозь толщу воды, и вместе с образующейся пеной выносятся из аквариума. Схемы пеноотделительных колонок очень просты. Воздух из распылителя проходит по колонке, увлекая за собой воду. Образующаяся пена по мере накопления попадает в коллектор, который периодически очищают. Такая прямоточная система более проста, но менее эффективна, чем противоточная. В последней воздух идет навстречу току воды, чем увеличивает КПД колонки.

Последний этап фильтрации - дезинфекция - осуществляется облучением проходящей воды ультрафиолетовыми лучами. Устанавливая ультрафиолетовый ионизатор, необходимо помнить, что ультрафиолетовые лучи почти полностью теряют свою ионизирующую силу уже на глубине воды 10 см. Поэтому толщина облучаемого слоя воды не должна превышать данного предела. На практике используют два основных типа облучателей - поверхностный и погруженный.

Поверхностный облучатель состоит из ультрафиолетовой лампы с отражателем, установленной на высоте 10-20 см над мелким лотком, по которому протекает вода. Погруженный облучатель значительно сложнее, поэтому мы воздержимся от его рекомендации. Вообще ультрафиолетовая стерилизация хотя и желательный процесс, но из-за сложности и энергоемкости редко применяется в домашних условиях.

При установке фильтра можно достаточно точно рассчитать нагрузку, которую он способен выдержать в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных. Для этого существуют специальные системы подсчетов и таблицы. В частности, такая таблица для животных от 30 г до 40 кг приводится в книге С. Спотта "Содержание рыб в замкнутых системах". Там, естественно, даны расчеты для рыб, но с определенным приближением их вполне можно использовать и для водных амфибий и рептилий. В этой книге также даны очень подробные описания систем очистки воды, описание практической биохимии аквариальных систем и прикладных аспектов аналитической химии. Для желающих всерьез заняться аквариумным аспектом содержания рептилий (и особенно амфибий) это будет очень полезное практическое руководство.

Поддержание нужной температуры воды

Охлаждение специально требуется только для очень узкой группы амфибий и рептилий. Это обитающие в горных реках и ручьях хвостатые амфибии, отдельные виды черепах - (Platysternon megacephalum) и некоторые ящерицы (Shinisaurus crocodilurus). Принципиальная схема системы охлаждения довольно проста. В аквариум или аквариалъную часть акватеррариума под подложку донного фильтра или между кассетами вертикального фильтра устанавливают змеевик испарителя холодильного агрегата. Естественно, что изготавливать змеевик надо из материалов устойчивых к воде - из нержавеющей стали и т. п. Площадь змеевика зависит от мощности холодильного агрегата и разницы между требуемой температурой воды и температурой окружающего воздуха. В этом деле без специалиста или специальной литературы не обойтись.